одинаковой мощности импульса на свежих и подсевших батареях.
Чего?
Это еще 40 лет назад в накамерных вспышках научились избегать.
Неужели эти новые - такая страшная хрень, что не дают стабильности по мере разрядки аккумуляторов/батареек?
Да. Но:
Когда у НЕСКОЛЬКИХ вспышек есть приемник радиосинхронизатора, то работа намного стабильнее и удобнее. Хотя бы у двух.
Тогда и в самых экзотических места, где от света нестабильно зажигаются, проблем не будет.
Тогда и остальные, срабатывающие от света, стабильнее срабатывают, ибо инициатива уже от нескольких (тех, что от радио) вспышек исходит.
Если речь идет о помещении, то у меня получалось наоборот: от светового импульса поджигалось всегда, а вот от радиосинхронизатора - когда как. Правда, я поджигал батарейную вспышку (кенон 430ех), которая иногда успевала заснуть между импульсами. Синхронизатор Dslrkit
Если речь идет о помещении, то у меня получалось наоборот: от светового импульса поджигалось всегда, а вот от радиосинхронизатора - когда как. Правда, я поджигал батарейную вспышку (кенон 430ех), которая иногда успевала заснуть между импульсами. Синхронизатор Dslrkit
Если речь идет о помещении, то у меня получалось наоборот: от светового импульса поджигалось всегда, а вот от радиосинхронизатора - когда как. Правда, я поджигал батарейную вспышку (кенон 430ех), которая иногда успевала заснуть между импульсами. Синхронизатор Dslrkit
Это говорит только о плохом радиосинхронизаторе.
У меня - обратный опыт. Правда, радиосинхронизаторы хорошие.
откуда инфа?
Blazzeo 180W / Guide Number(ISO100): 42
Yongnuo YN-560 II / GN58 @ ISO100, 105mm
Мало ли чего там написано.
Это же маркетинг.
Наденьте на эти вспышки софт-боксы и получите прямо-таки ПРОТИВОПОЛОЖЕННЫЕ замеры. А я отвечал именно на вопрос о применении с софт-боксами.
Ведущее число это "замер", выполненный экспонометром при определенных (как правило максимальных) параметры вспышки, определенном расстоянии (вот тут не все производители уточняют, кто меряет на 1 метре, кто на 2 метрах и т.п.) и, что самое важно, ОПРЕДЕЛЕННЫХ НАСАДКАХ.
То есть, ведущее число - это не параметр вспышки, а параметр КОНКРЕТНОГО НАБОРА "вспышка и светоформирующая/светомодифицирующая насадка".
Разумеется, ведомые маркетнигом производители замеряют на самых эффективных насадках. Чтобы получить наиболее выгодный замер.
Вот тут и собака порылась - накамерные вспышки, в частности, Yongnuo YN-560 II, благодаря встроенному в них зеркальному рефлектору и линзе Френеля, ОТЛИЧНО ФОКУСИРУЮТ свет, потери в них минимальны.
Именно поэтому замеры накамерных вспышек проводят без каких-либо дополнительных светомодифицирующих насадок, ибо в накамерных встроенная насадка (линза Френеля и зеркальный рефлектор) лучше любой другой. Более того, если рефлектор умеет зуммироваться, то, для получения более значительных цифр замера, рефлектор устанавливают на самый узкий, то есть получают самый сильный луч света.
Ни одна насадка студийной вспышки НЕ СРАВНИТСЯ по эффективности с встроенным зеркальным рефлектором и линзой Френеля накамерной вспышки.
Это плюс для тестирования. Но не плюс для практической работы.
Почему? Потому что стоит попытаться смягчить свет, например надеть на вспышку софт-бокс, то получим СОВСЕМ ДРУГИЕ цифры. Замеры нужно проводить ЗАНОВО.
То есть ведущее число на одной насадке НИЧЕГО НЕ ГОВОРИТ про ведущее число на другой насадке. А применительно к накамерной вспышке, ведущее число которой замеряют без всяких насадок - разница между замером с софт-боксом и замером без каких-либо насадок еще более радикально отличается.
Именно поэтому накамерные вспышки меряются в ведущих числах, их можно между собой сравнить, поскольку никакие насадки не применяются при этом.
А студийные вспышки - меряются именно в джоулях, так как насадки у разных производителей разные и и получается, что они все равно не сопоставимы для замеров по ведущим числам.
Да и для студийных вспышек важна не то, как много света дает насадка, а то, какое именно качество света она дает - насколько он равномерен, насколько растушеваны тени и пр. и пр. Для качественной работы насадки нужен запас дури на вспышке. Именно поэтому даже самые слабые студийные вспышки в разы сильнее вспышек накамерных. За очень редкими исключениями.
Для накамерных вспышек, которые и так слабенькие (ибо они маленькие и легкие), напротив, крайне важна эффективность работы встроенного в них рефлектора. И именно поэтому накамерные вспышки, будучи примененными с встроенным рефлектором намного эффективнее преобразуют электроэнергию в свет, чем вспышки студийный С ЛЮБЫМИ рефлекторами-насадками.
Но при попытке использовать вспышки накамерные ВНЕ ИХ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ, то есть с теми же софт-боксами для получения мягкого света, получаем ПРЯМО ПРОТИВОПОЛОЖЕННОЕ - вроде бы с меньшим ведущим числом студийная вспышка Blazzeo дает более сильный мягкий свет, чем Yongnuo YN-560 II, у которой больше ведущее число.
Замер студийных вспышек в джоулях дает более-менее точное представление о том, какая именно энергия уходит из конденсаторов на лампу-вспышку, и это замер НЕ ЗАВИСИТ от конкретной насадки. Именно поэтому их и меряют в Дж (по заграничному - в Ws - Ватт*секунда), а не в ведущих числах.
А ведущие числа студийных вспышек, тем более в сравнении с высокоэффективными рефлекторами накамерных вспышек - это просто "погода на луне".
Это общеизвестный факт тем, кто занимается студийной фотосъемкой.
Но те, кто только переходят от накамерных вспышек к студийным, пытаются все мерять в ведущих числах - и именно для них производители и проводят эти ФИКТИВНЫЕ замеры.
К чести серьезных производителей, они не выпячивают замеры ведущего числа студийных вспышек, а приводят их где нибудь подаль от основных замеров - замеров Дж.
Для начала пойдет этот комплект или лучше приобрести что нить другое?
Предметка, люди?
Предметка 300 Дж (даже с учетом того, что они "китайские", то есть их скорее всего 180-250 Дж) - нормально. Люди в полный рост - маловато.
Это ваше лично дело, ваши финансовые возможности, ваш уровень серьезности.
Из минусов вашего набора:
1. Пилотов нет. Точнее 75 Вт - это не пилот, а так, для вида.
2. No Name. Надежность под сомнением.
3. Зонты - не в тему. Софт-боксы дают возможность куда лучше контролировать свет. Свет от зонтов плохо управляем (расходится в стороны куда тебе не нужно и переотражается от стен и предметов, окрашиваясь от них), тем более, что снимать, поди, будете дома, а там тесно. При наличии софт-боксов зонты можно выкинуть.
4. Если уж брать с радиосинхрой, то хотя бы 2 приемника чтобы было, а не один. Надежнее срабатывают в разных положениях вспышек, комфортнее работа. Не понятно что там с выдержкой синхронизации для этих синхр. Я как то брал дешевые - работали только на 1/60, что со столь небольшим количеством света может создавать проблемы при съемках в светлых помещениях. Хотя, может Вам повезет и там отличные надежные с 1/500. Но что-то сомневаюсь за такие деньги.
5. Размер софтбоксов - скорее под предметку мелкую, а не под людей.
6. Регулировка до 1/8. Это само по себе маловато. А, зная "китайские" вспышки, можно предположить, что еще меньше. Этого уже недостаточно для некоторых применений.
7. Не упоминается название байонета для крепления насадок, так что когда ваше "для начала" начнет развиваться, возможно, Вы столкнетесь, с тем, что новые насадки купить проблематично. Ну и придется просто выкидывать старое и брать новое нормальное. По моему, лучше сразу взять с нормальным распространенным байонетом, тем более, что сейчас это недорого, почти те же деньги, что и этот набор.
8. Время зарядки 2 секунды до 300 Дж (а на самом деле 180-250 Дж) - многовато и вкупе с 1/8 говорит об очень плохой электронной начинке из прошлого века. Сейчас за такие же деньги делают лучше.
Последний раз редактировалось cualcuator, 01.12.2013 в 06:47.
Все-таки 3 вспышки,
Радиосинхра в комплекте,
Есть софтбоксы, даже несколько.
Для непосвященного выглядит круто, можете пускать знакомым и заказчикам пыль в глаза.
Я бы не брал.
Рекомендация под самый-самый минимум: докинуть в полтора раза бюджет и взять на двух вспышках. Для начала это будет лучше, на более-менее нормальных вспышках хоть свет научитесь чувствовать. А еще лучше - с коллегами совместно скинуться и взять нормальный набор и помещение большое (я так начинал).
Как вариант - купить хороший свет "с рук", "бывший в употреблении", старый. Очень хороший свет способен десятилетия работать.
Какие критерии нужно смотреть для более-менее вменяемого оборудования:
В описании обязательно упоминание байонета для крепления насадок. Тогда Вы сможете расширять набор.
В настоящее время самый распространенный и довольно прочный - это байонет Bowens (не путать с вспышками Bowens, на них тот же байонет, но кроме самого Bowens вспышки и насадки делает огромное количество фирм, понятно, что дешевле оригинала, между собой они большей частью совместимы по байонету). В англоязычных описаниях могут писать: Bowens mount, Bowens Type S. Можно и другие более-менее распространенные байонеты брать - Hensel (по миру), Elinchrom (по миру), Multiblitz (если Вы в Европе, например, в Германии), Speedotron (если в Северной Америке), Balcar/Alienbees (если в Северной Америке).
После того, как купите оборудование под определенный распространенный байонет, то сможете наборчик свой легко расширять (в пределах того же байонета) - то есть докупить потом за несколько сотен рублей, к примеру, рефлектор и соты будет легко. Если с байонетом будет не стандартно или очень редко - придется новую насадку брать обязательно в паре с новой вспышкой, что много дороже.
Пилотный свет. С ним удобно. Однако не только в этом дело.
Может быть, сам пилотный и не нужен особо для работы Вам. Но мощный пилотный свет косвенно указывает на нормальную вспышку. От 250 Вт и выше - норма для серьезных производителей, если вспышка питается от электрической сети. От 150 Вт и выше - это самый минимум, если вспышка питается от электрической сети. Меньше имеют право иметь пилотный свет только переносные аккумуляторные вспышки, так как мощный свет сильно быстро сажает аккумуляторы.
Глубина регулировки для современного нормального, в том числе недорогого китайского, оборудования 1/32 и выше является нормой. Есть не так уж и много исключений, когда вспышке можно простить глубину регулировки меньше. Ну, например, можно простить переносной аккумуляторной вспышке. Или вспышке, которую сделал серьезный производитель света. Или из очень большой экономии, но все равно никак не меньше 1/16.
Длительность импульса. Сама по себе желательно короче, если снимать животных и людей. Не является столь уж важным критерием, в конце, концов для настоящей "заморозки" используются другие вспышки.
Но в характеристиках выбранных Вами приборов, у которых всего 300 Дж, а в реалии 180-250 Дж показатель 1/800 с - это просто издевательство. Дело в том, что чем меньше мощность вспышки, тем проще сделать короткий импульс. И у нормальных вспышек те же 200 Дж выдают и 1/2500 и короче. Даже если сделать скидку на дешевую конструкцию, то на 200 Дж у вспышки должно быть хотя бы 1/1500. Иначе производитель непонятно из чего её сделал.
Не ведитесь на большое количество насадок в комплекте. Некоторые из них совершенно бестолковые. Например, зонты не нужны.
Последний раз редактировалось cualcuator, 01.12.2013 в 06:50.
Тогда что вы можете посоветовать взять для начала??? Чтобы потом можно было только расширять комплект и не переживать за качество. Еще такой вопрос, не хочу брать для nikon d3100 ориг.пыху вот такой китаец нормальный или посоветуете другого??? http://www.ebay.com/itm/Yongnuo-YN-5...em33 77756c31
Последний раз редактировалось step41rus, 30.11.2013 в 10:57.
Re: Комплект импульсного света. Ваше мнение.
Линейный вид
