спасибо за инфу.я пока не знаю устроят меня такие длительности импульса.я только начинаю осваивать импульсный свет.
Какие нужны параметры "заморозки" зависит от конкретного объекта, требуемого качества, масштаба изображения...
Смотря чего Вы хотите снимать.
В общем случае, считается, что импульс короче 1/3000 по t=0.1 позволяет морозить почти все, что нужно чаще всего. Вплоть до брызг.
То есть, получается, что Rimelite i4A в Action Mode около 50 Дж дает "гарантированную заморозку".
Вообще лучше присмотреться к модели i6A - света много не бывает. А разница в цене у них не так уж и велика.
А если хотите по максимому заморзоку из того, что возможно за сравнительно небольшие деньги (потому что следующая ступенька это устройства в разы более дорогие - генераторные системы), то это Einstein 640, у него 1/3000 по t=0.1 приходится на 120 Дж.
Кроме Einstein 640 и Rimelite i других качественных аналогов за эти деньги на рынке нет.
Последний раз редактировалось cualcuator, 14.07.2013 в 08:03.
Карликовый Кускус, у стробистов надо поспрашивать
слышал только, что такого типа софтбоксы делают свет по-мягче, но не как софтбоксы на моноблоках
Что до софтбоксов для студийных и накамерных вспышек:
Софтбоксы для студийных вспышек содержат 2 диффузора, рассеивающие свет.
Софтбоксы для накамерных вспышек содержат, чаще всего, 1 диффузор. Это убивает 2 зайцев: упрощается сборка, что соответствует концепции компактной автономной вспышки, и накамерная вспышка и так слаба и ей трудно пробивать 2 диффузора.
Читал многие высказывания в интернете про то, что данное устройство является каким-то аналогом софтбокса. Однако собственный опыт показывает, что тарелка - более интересное устройство. Характер света существенно меняется в зависимости от расстояния до объекта съемки. И самый интересный свет - при небольшом расстоянии до объекта съемки.
Посмотреть что из себя представляет свет тарелки студийной надетой на студийную вспышку можно здесь: http://www.hensel.eu/en/infos/compar...t-formers.html нужно выбрать категорию Reflectors и насадку Beauty Dish. Второй насадкой рядом можно указать софт-бокс и убедиться, что характер света хоть и похож, но все же разный.
Что же касается конкретно этого изделия GODOX, то видя ее конструкцию могу предположить, что, действительно, с накамерной вспышкой свет должен быть мягче, чем со студийной вспышкой. Но при это он будет существенно ослаблен и выглядеть совсем не как со студийной вспышкой. Это обусловлено диаграммой направленности.
У студийной вспышки лампа-кольцо размещена непосредственно за отражателем, установленным в центре тарелки. И, хотя и часть света формируется за счет этого отражателя, но, все же, большая часть света - напрямую попадает в большую тарелку от лампы-кольца.
При использовании этой тарелки со накамерной вспышкой, за счет того, что накамерная дает концентрированный пучек света вперед и ничего больше, будет работать только первая составляющая - отражение от той круглой штуки, что установлена в центре тарелки.
Из-за больших светопотерь и отсутствия характерного для нормальных студийных портретных тарелок рисунка я бы не брал эту тарелку для накамерной вспышки, а взял бы обычный софт-бокс для нее же.
Последний раз редактировалось cualcuator, 14.07.2013 в 09:15.
у меня visico. всё устраивает
но здесь точно найдется те, у кого raylab и falcon и у них тоже всё ок, наверное может и с jinbei кто есть
"Работает, устраивает" - это субъективные мнения. Владельцы могут сказать объективно немногое, например, про видимую механическую прочность. Для объективной оценки нужно обладать специальными знаниями и специальным оборудованием, чем располагает далеко не каждый фотограф.
При покупке студийных вспышек производства китайских брендов следует не забывать об одной их особенности: китайские производители преувеличивают параметры своих изделий всегда.
Например, рассмотрим довольно интересную современную модель Jinbei Digital Pioneer DPsIII 300 Дж. Которую, несмотря на несоответствие реальных параметров спецификациям производителя, как будет показано ниже, можно смело рекомендовать к покупке.
Расчет "а сколько должно быть" выполняется по формуле U=sqrt(2*E/C) = sqrt(2*300Дж/0,003Ф) = 447В на полной 1/1, а для 1/32 должно быть 79В
На деле имеем не диапазон 9-300 Дж, как нам обещает производитель, а 24-267 Дж, что соответствует не 1/32, а всего-навсего 1/11. То есть у нас "украли" 33 Дж и примерно полторы ступени по экспозиции. А ведь Jinbei один из лучших китайских производителей студийного оборудования и эта модель не самая дешевая у Jinbei и довольно свежая.
Также нормой является преувеличение качества при указании длительности свечения лампы, то есть указываются более короткое время, чем на самом деле. То же самое можно сказать про преувеличение стабильности цветовой температуры.
Даже став владельцем вспышки, далеко не каждый способен заметить отклонения параметров, так как для ряда замеров вспышку нужно разбирать и иметь специальное измерительное оборудование.
Поэтому покупая китайские вспышки следует сравнивать их с более дорогими брендами по параметрам не как "один к одному". Учитывая некоторую неправдивость утверждений производителей, продавцов и пользователей этих вспышек, их вполне можно рекомендовать к использованию.
Цитата:
Сообщение от nevodka
falсon однозначно не советую, кондеры взрываются, крепления ломаются, температура гуляет где хочет. а компактные дешевые так вообще страшный сон по материалам и работе
+ с удовольствием послушал бы отзывы про недорогих китайцев типа Blazzeo, GODOX и пр.
Безусловно можно рекомендовать 2 самых лучших китайских бренда, производящих студийные вспышки - Jinbei и Cononmk. Студийного ассортимента, производимого ими, хватит на большую часть запросов.
Покупать эти бренды следует не забывая о том факте, что все параметры вспышек так или иначе преувеличены. Остальные бренды - лотерея менее предсказуемая. В любом случае, если Вы всерьез задумывайтесь о комфортной работе надолго, я бы рекомендовал категорически воздержаться от покупки китайских студийных вспышек дешевле 200 долларов при покупке напрямую (а с учетом накруток в наших магазинах не дешевле 300 долларов) или маркированных менее 300 Дж - даже если речь идет о жесткой экономии при покупке. Тогда, человек купивший их, имеет высокие шансы присоединиться к довольным обладателям китайских студийных вспышек.
В третьих, подобрано там от балды. Пихать в комплект довольно удобный в работе софт-бокс и неудобный примитивный зон - это бредятина.
Если хочется хоть подешевле, то следует обратить внимание на cредние и старшие модели Jinbei и Cononmk, которые будут стоить не меньше 9000 рублей в не самых жадных российских магазинах и не менее 7000 рублей в заграничных ebay и т.п. И иметь на борту не менее 400 Дж. Например, модель Jinbei Digital Pioneer DPsIII, не смотря на критические замечания в его сторону, написанные мною выше, тем не менее это интересная вспышка, особенно интересна она в комплекте с дистанционным управлением.
Следующая ступенька - это бюджетные корейские модели. Тем не менее их можно и в профессиональных фотостудиях использовать. Корейцы не замечены в преувеличении технических характеристик своих вспышек, как китайцы. Разумеется, за те же деньги корейцы предложат меньше бантиков, например, не смогут переплюнуть в этой ценовой категории китайцев по дистанционному управлению вспышками, но то, что имеет отношение к собственно съемке у корейских вспышек на хорошем уровне. Из самых дешевых доступных сейчас на рынке России - это Fomex серии E. Однако отдать корейцам за надежность и соответствие заявленных производителем характеристик реальным придется больше денег, чем китайцам. 12 000 рублей за 400 Дж модель.
Для начала ознакомления с портретной и предметной съемкой можно рекомендовать:
3 вспышки (каждая по 7000-12000 рублей),
3 стойки для них (каждая по 1300-3000 рублей),
Пару "стандартных" рефлекторов (каждый по 400-900 рублей),
Соты к обоим рефлекторам на 20 градусов (каждые по 300-900 рублей)
Диффузные фильтры к рефлекторам (дешевые, можно даже сделать самому из кальки),
Софт-бокс небольшой, например, 60x80 см (3000-4500 рублей),
к нему гриды (800-2000 рублей),
Стрип-бокс небольшой, например, 40x100 см (3000-5000 рублей),
к нему гриды (1000-3000 рублей),
Портретную тарелку, около 60-70 см (3000-4000 рублей),
к ней соты (3000-4000 рублей).
Итого:
Вспышки - 21000-36000 рублей
Стойки и насадки - 18500-35100 рублей
Обратите внимание, что вспышки составляют только половину бюджета. Мало кто обращает внимание, но все прочее столь же нужно для оборудования фотостудии, стоит сопоставимых со вспышками денег.
Для ростовых портретов я бы добавил большой стрип-бокс, но для домашней фотостудии это проблематично, как собственно и сами ростовые портреты.
Для предметки добавить пластик молочный и, возможно, черный.
Экономим по максимому: начинаем с двух вспышек, двух стоек и двух рефлекторов с диффузными фильтрами. Это от 17 000 рублей с большим заделом на будущее. Получаем хорошую и в перспективе гибко и недорого масштабируемую студийную систему.
Может быть чуток дешевле или чуток дороже, чем я указал. Но, если найдете существенно дешевле, чем я указал, то, наверняка, это далеко не самое лучшее оборудование. Я не зря указываю большой разбег в цене - это от "более-менее приемлемого качества, чтобы снимать, а не мучаться" до "больше не стоит переплачивать начинающему".
Последний раз редактировалось cualcuator, 15.07.2013 в 03:51.
на самом деле, поищите инфу о качестве продукции производителя вашего
не будете же вы для дома покупать комплект за 100 т.р.
Отчего же?
Есть фанаты хорошего оборудования. Например, мне известно несколько человек, у которых одних только вспышек по 6 штук Einstein 640 дома. Одно это, не считая насадок и стоек, уже дороже 100 000 рублей. 6 штук (к сожалению даже не всего 4 штуки, тут не сэкономить) вспышек как раз позволяют решать с комфортом все фотографические задачи, которые можно себе напридумывать в домашних условиях. И эти люди - не профессиональные фотографы. Студийный свет для них - хобби.
А уж случаев, когда люди себе по 4 вспышки берут на суммы по 50 тысяч рублей (не считая насадок и стоек, которые еще способны потянуть на 50 тысяч) - вообще со счету сбился. И, опять таки, большинство этих людей - хоббисты, а не профессиональные фотографы.
Смешно даже - у нас в городе ни одна коммерческая фотостудия не оборудована лучше, чем домашние фотостудии пары моих знакомых фотолюбителей.
от того, что человек, который тратит 100к+ на оборудование, знает зачем оно ему нужно
Да и переход от15к± к 100+ значительный. Я тоже знаю людей, у которых света больше, чем на 100к (проф фотографы) и владельцев пары студий тоже (в том числе и с бронколорами).
А студии у нас в большинстве своем вызывают удручающее впечатление. Такое ощущение, что почти все они рассчитаны на людей, снимающих с двумя софтами и еще этот ужасный все захламляющий реквизит очень не люблю ходить я по студиям и делаю это крайне редко (надо же все-таки воплощать идеи)
а про мнение, я и не говорил, что оно объективное. Спросили, кто что скажет - я ответил.
Формальные характеристики для выбора хороших вспышек:
Энергия импульса вспышки
Как сильно светит вспышка для студийных вспышек указывается в Дж. Фактически это электроэнергия, запасенная в конденсаторах, но, поскольку она довольно тесно связана с свечение лампы вспышки, то используется именно этот показатель.
Невозможно точное сравнение "как светит вспышка" по ведущему числу, которое используется для накамерных вспышек, и по энергии импульса, которая используется для студийных вспышек. Причиной является прежде всего основной принцип: студийная вспышка используется с различными насадками. Но, чтобы было понятнее, все же приведу цифры: очень редкая накамерная вспышка превышает 100 Дж, в то же время как даже самые слабые из хороших моделей студийных вспышек не выпускаются менее 200 Дж.
Минимум для небольших помещений 200 Дж. Но не тех, что в китайских вспышках (см. двумя постами выше). Для китайских - минимум 300 Дж. Для работы в небольших полноценных фотостудиях площадью 50-90 кв.м вспышки 400-700 Дж являются подходящими. Хотя, если ваши финансовые возможности позволяют, то даже для небольшой предметки, 4-6 вспышек по 500 Дж это не избыточно, как может показаться на первый взгляд.
Есть одно исключение - подсветка контуров. Тут желательно иметь более мощную вспышку. Она может быть и 800 Дж и 1500 Дж.
По возможности, стоит покупать одинаковые по мощности и одинаковые по моделям вспышки. Полная их взаимозаменяемость это очень удобно в работе.
Глубина регулировки вспышки
Вспышка может светить и сильно и слабо. Это регулируется. Глубина регулировки показывает во сколько раз относительно максимума у нас будет возможность урезать вспышку.
Даже недорогие современные вспышки, как правило, обладают регулировкой до 1/16, а хорошие модели как минимум до 1/32. Приборы с меньшей глубиной регулировки можно покупать только у хороших брендов. Китайским 1/32 верить не стоит, фактически может оказаться и 1/8. Подробнее я описал эту особенность китайских вспышек двумя постами выше.
Переоценивать значение этого параметра не следует. Во первых, глубже 1/32 это очень редко нужно, а во вторых большая глубина регулировки вызывает проблему нестабильности цветовой температуры. На глаз может быть и не заметно, но хорошо заметно, когда одновременно с разных сторон срабатывают 2 вспышки: одна на минимуме, а другая на максимуме, то хорошо видно, что разные стороны одного и того же объекта съемки на одной и той же фотографии имеют различный цветовой оттенок. Конечно, хорошие модели вспышек не имеют проблемы с искажением цветовой температуры и при регулировке 1/64 и при регулировке 1/256.
На практике честных 1/32 вполне хватает для очень многих применений, даже и 1/16, если они честные, не доставляют особых хлопот. Бывают различные ситуации, например, вчера я очень порадовался регулировке 1/64 на своих вспышках, она была очень нужна. А ведь до вчерашнего дня и не припомню, чтобы это было столь необходимо, хотя занимаюсь студийной съемкой несколько лет.
Для приборов с большой энергией импульса полезна бывает и более глубокая регулировка. То есть, если использовать несколько вспышек на 400 Дж с 1/32 вместе с вспышкой на 800 Дж, то было бы очень удобно иногда, чтобы вспышки срабатывали идентично, что потребует для 800 Дж регулировки до 1/64.
Обычно следует выбирать вспышки с глубиной регулировки не менее 1/24 и не более 1/64. Больше или меньше - это специальные случаи, вызванные или экономией или какими то особыми свойствами вспышки. Для китайских вспышек не следует рассматривать модели с глубиной регулировки менее 1/32. Брендовые модели европейских заслуженных вспышек можно и с меньшей глубиной регулировки покупать.
Для мелкой предметки требования выше, чем для съемки людей.
Дискретность регулировки вспышки
Для подавляющего большинства съемок достаточно, чтобы вспышка позволяла регулировать себя на четверть ступени экспозиции. Даже регулировка на полстопа экспозиции вполне достаточна для очень и очень многих съемок.
Для съемок предметки требования выше.
Регулировка мелкими ступеньками по 1/10 является для недорогих моделей просто рекламной фишкой, не стоит на это вестись.
Смотрим пилотную лампу
Во всякой нормальной студийной вспышке 2 лампы: лампа-вспышка и лампа-пилот. Пилот выполняет 3 функции: позволяет прикинуть световую схему, создает комфортное освещение для фотографа и облегчает работу автофокуса фотоаппарата.
Пилотом должна быть именно галогеновая лампа. Ни в коем случае не модный нынче светодиод, он не дает возможности оценить световой рисунок, так как дает направленный свет. Светодиоды допустимы только на аккумуляторных вспышках. Тем не менее я бы не преувеличивал значимость пилота для оценки световой схемы. Пилот дает возможность осуществить только очень грубую прикидку того, что будет запечатлено на фотографии, когда сработают вспышки.
Мощность галогенового пилота для комфортной работы - 250 Вт. Для съемки людей - это комфортный минимум. Для мелкой предметки можно и 150 Вт.
Бывают пилоты и 350 и 650 и 1000 Вт. Пилот в 1000 Вт вы так просто использовать не сможете, потому как он страшно греется и за несколько минут способен сжечь очень многие виды насадок. Пилоты в 1000 Вт - это практически альтернативный источник света, то есть можно снимать без вспышки как таковой, пилот является самостоятельным источником света. Пусть вас не вводит в заблуждение число 1000. Это не так уж и много света для фотоаппарата.
Пилоты в 350 и 650 Вт дают больше комфорта. При съемке людей в полный рост в фотостудии с большими софт-боксами я выкручиваю пилот примерно на 400-500 Вт мощности, так мне комфортно, но с рефлекторами и маленькими софт-боксами достаточно и более слабого пилота.
Регулировка пилота
Часто используемые рекламные фишки - пропорциональный или независимый пилот, пилот на максимум.
Самым полезным и необходимым из этих видов регулировки пилота является независимая регулировка.
Пропорциональная регулировка профанация, так как действительное соблюдение пропорций вспышки и пилота не соблюдается даже в довольно дорогих моделях. Одна из причин этого то, что во время своей службы яркость пилотной лампы меняет, следовательно идеально подогнать пропорции для пилотной лампы и лампы вспышки попросту невозможно.
Индикация
Можно обойтись, но полезная штука.
Самый удобный вид индикатора - самосветящиеся цифры, светодиодная индикация.
ЖК требует подсветки и даже с подсветкой хуже различим.
Более чем достаточно одной только индикации какое значение регулировки выставлено на вспышке.
Кнопки, крутилки
Дело вкуса - нажимать или крутить.
Самыми лучшими считаю крутилки с тактильно чувствуемым шагом регулировки. Реализуется с помощью энкодеров.
Индикация зарядки вспышки
Пригасание лампы пилота, звуковой сигнал. Все это полезно.
Звуковой сигнал должен иметь возможность быть отключенным.
Дистанционное управление
Можно обойтись. Но вещь очень приятная. К сожалению, не все пульты дистанционного управления обладают обратной связью и индикацией.
Модели генераторного или моноблочного типа
Вспышка может быть выполнена в одном корпусе. Это называется моноблок. Удобно перемещать. Таких - большинство.
Вспышка может быть выполнена в виде 2-х блоков: лампа располагается в одном корпусе, который называется "голова", а конденсаторы и блок питания располагаются в другом корпусе, который называется "генератор". Оба корпуса соединены толстым высоковольтным кабелем. Существуют в том числе и недорогие генераторные модели. Принципиальное отличие от моноблока то, что голова с лампой очень легкая. Генераторное исполнение полезно с 2-х точек зрения: во-первых, низкий центр тяжести повышает устойчивость стоек и позволяет обойтись более легкими и дешевыми стойками, а это важно при подъеме вспышки высоко и при съемке на улице при ветре, во-вторых, управление остается внизу на генераторе доступным даже когда голова вспышки задрана под потолок. Особенно полезно генераторное исполнение вспышек при использовании журавлей.
Байонет
Студийная вспышка без насадок не нужна. Насадки модифицируют свет, делают его мягким, жестким, направленным, рассеянным, комбинацией перечисленного, различным по краями и в центре, задают форму светового пятна и т.д..
Насадки закрепляются на вспышки с помощью байонетного крепления, исключения среди хороших моделей крайне редки. Байонеты бывают разные. Насадки с одним байонетом не подойдут на вспышку с другим байонетом, исключения крайне редки.
Соты и гриды от байонета не зависят. Софт-боксы и их разновидности стрип-боксы и окта-боксы легко пересадить на другой байонет, цена вопроса обычно от 300 до 1500 рублей на каждый софт-бокс. Можно пересадить отдельные виды и других насадок, например, тарелки Mola. Однако рефлекторы, которых очень много разновидностей и в хорошей студии рефлекторов должно быть много, при смене байонета придется менять. Поэтому, выбрав изначально конкретный байонет, фотограф остается привязанным к нему очень сильно. Использование вспышек и насадок с разными байонетами в одной фотостудии возможно. Но, по причине их не взаимозаменяемости, не очень удобно.
Наиболее распространенным на сегодня является байонет Bowens Type S или просто Bowens. Вспышки и насадки для этого байонета делает и сама придумавшая его английская фирма Bowens и очень много других фирм. Байонет прочный. Не без недостатков: снимать и одевать на него громоздкие насадки непросто и для поворачивания несимметричных насадок, например, чтобы перевернуть софт-бокс из вертикального положения в горизонтальное, приходится предусматривать дополнительные элементы вращения помимо самого байонета. Компенсируется это надежностью крепления насадок и распространенностью.
Байонеты Hensel, Elinchrom также довольно распространены. Сами байонеты разные, но у них у обоих есть общее по сравнению с байонетом Bowens. Проще одевать и снимать насадки, насадки держаться несколько хуже, но это важно только для больших тяжелых насадок, поворачиваются насадки элементарно. Распространены заметно меньше, чем Bowens, но найти различные модели вспышек и насадок под них не очень сложно.
Прочие байонеты являются сравнительно редкими в России, но в США, к примеру, могут быть и другие пропорции распространенности байонетов.
Нефирменные насадки могут иногда не подходить. Даже если формально байонет и такой же.
Софт-боксы, окта-боксы, стрип-боксы, тарелки Mola универсальны по байонету в том смысле, что байонет является отделяемой частью конструкции, то есть отдельный адаптер или целый спидринг приобретается по необходимости того или иного стандарта. Возможно, что и есть редкие несменяемые байонеты у софт-боксов и т.п., но я не встречал.
Переходники между байонетами это плохая идея. Так как положение лампы относительно насадки для очень многих видов насадки очень важно, а переходник не может быть нулевой толщины.
Последний раз редактировалось cualcuator, 16.07.2013 в 11:55.
от того, что человек, который тратит 100к+ на оборудование, знает зачем оно ему нужно
Вроде бы по одной вспышки смотришь - недорого. Однако и разнообразие нужно в насадках, и количество источников света нужно. Потому 100 000 рублей - это не страшная цифра даже для домашней фотостудии. Если это фотостудия, конечно.
Я вон выше базу насчитал на недорогих компонетах - к 70 000 легко приходит...
Последний раз редактировалось cualcuator, 14.07.2013 в 20:58.
Были бы у меня лишние деньги, а главное место, накупил бы себе всего но еще раз повторюсь, сначала нужно понять а зачем оно все нужно
Я привел в качестве примера всего лишь весьма бюджетное оборудование. Да, не самое дешевое, качественное, но все же бюджетное. Серьезное занятие фотографией, даже и как хобби - весьма затратное дело. Например, современный полнокадровый фотоаппарат с хорошей оптикой стоит тоже далеко не 30 000 рублей, даже любительские модели.
Существует единственный способ понять - испробовать.
Как Вы уже писали "А студии у нас в большинстве своем вызывают удручающее впечатление. Такое ощущение, что почти все они рассчитаны на людей, снимающих с двумя софтами и еще этот ужасный все захламляющий реквизит очень не люблю ходить я по студиям и делаю это крайне редко". Вот и приходится самостоятельно... Потому я предлагаю чуть выше в качестве начального комплекта разнообразные по виду насадки, чего, не в каждой коммерческой "фотостудии" встретишь, как Вы верно заметили.
Кстати, хорошей идеей является кооперация с друзьями: совместная аренда большого помещения и совместное оборудование фотостудии разнообразными и хорошим оборудованием. Как минимум одна из известных мне хороших фотостудий построена именно таким способом.
Вы правы и в другом: покупать оборудование просто так, без цели, не представляя зачем это нужно, неправильно. Ну хотя бы потому что разное оборудование имеет разные полезные особенности и одно оборудование тянет за собой другое.
К сожалению, не существует универсальных решений. Вернее они существуют, например, есть и прочные и мощные и с коротким импульсом и переносные и с аккумулятором и с легкими головами и с разнообразием насадок генераторные системы Profoto, к примеру, но стоимость таких моделей исчисляется сотнями тысяч рублей. Вот и приходится искать компромисс, планировать, что и как ты будешь снимать и подбирать оборудование под ситуацию.
К сожалению, чтобы начать понимать свет нужно или посещать хорошие мастер-классы и регулярно снимать в арендованной студии или стать владельцем хотя бы трех средненьких вспышек и десятка другого насадок и также много снимать. Три средненькие вспышки и десяток-другой насадок стоят намного более чем половина от 100 000 рублей. Мастер-классы и аренда хорошо оборудованной фотостудии тоже не дешевы.
Аренда хорошего оборудования как в фотостудиях так и вне фотостудий у нас, к сожалению, плохо распространена.
Последний раз редактировалось cualcuator, 15.07.2013 в 08:35.
А если хотите по максимому заморзоку из того, что возможно за сравнительно небольшие деньги (потому что следующая ступенька это устройства в разы более дорогие - генераторные системы), то это Einstein 640, у него 1/3000 по t=0.1 приходится на 120 Дж.
Кроме Einstein 640 и Rimelite i других качественных аналогов за эти деньги на рынке нет.
А Raylab новый, который на транзисторах и типа похож на Энштейн?
Re: Комплект импульсного света. Ваше мнение.
Подбираю комплект импульсного освещения для предметки и съемки портретов дома. Что скажете про комплект 
и еще этот ужасный все захламляющий реквизит
очень не люблю ходить я по студиям и делаю это крайне редко (надо же все-таки воплощать идеи
