Strobius, а как вы думаете есть ли смысл смешивать Nikon SB-700 и Yongnuo 560 III? А то ведь у меня уже есть SB-700, я думал докупить 2 вспышки Yongnuo 560 III, получив 3 источника. Но боюсь, что цветовая температура будет отличаться даже через софтбокс.
Дешевые софтбоксы итак сами меняют температуру. Но по любому все будет зависеть от конкретного сетапа, модификаторов и мощностей. Такого уж сильного разлета не будет, но точнее не скажу, у меня Canon и я не работал с 700-ками.
Strobius, а пробывали вы совмещать кенон вспышки и янги в одном сетапе? И не можете ли вы мне дать совет, что бы вы взяли для начала (из оборудования и аксесуаров), этакий стартер-кит, учитывая то, что я собираюсь снимать?
Как я понимаю для начала:
- 2 yongnuo 560 III и 560-TX к ним (как третью попробую SB-700, не понравится, возьму еще одну 560).
- Три стойки, высотой 2 - 2.40 - какие бы вы порекомендовали?
- 2 софтбокса зонтичиного типа - 60х90 + 2 штанги удлинителя, или два софтбокса изибокс 80х80.
- 1 сота на вспыщку
- 1 штанга удленитель 60см, что бы иметь возможность повесить третью вспышку сверху
- может быть еще 2 однометровых зонта на просвет и белый на отражение, например 2 в одном?
- рефлекторы 5-в-1 радиусные 120х90, может меньше? или больше?
- крепление для рефлекторов какоето - пока не знаю какое, может быть + стойка с держателем
Вот вроде пока все что пришло на ум.
Хотел бы услышать ваше проф мнение.
Мой опыт говорит немного другое:
- цветовая температура меняется на разных мощностях у всех вспышек, будь то "оригинальные" и "не оригинальные" спидлайты или студийные моноблоки;
Про совсем китайский "китай" говорить не о чём - ему сам Бог велел плавать в характеристиках. +-250 - это довольно хороший "китай", как правило ожидать от недорогой всышки чего-то лучше +-500 не приходится.
А у спидлайтов конструктивная особенность - конденсатор заряжается полностью, но при вспышке на не полной мощности энергия конденсатора используется только частично, будучи принудительно обрезанной.
Однако свечение же вспышки на полной мощности (когда не происходит обрезания) выглядит приблизительно так:
или так понятнее
Обратите внимание как меняется цвет свечения лампы со временем.
Так как на неполной мощности происходит обрезание теплого хвоста вспышки (на графике он справа) и результат значительно синеет (получаем смещение цветовой температуры результата в холодную сторону).
В недорогих студийных вспышках, которые хвастают особо короткой вспышкой, пригодной для "заморозки" быстро движущихся предметов происходит примерно так же.
Отдельные модели вспышек даже при отсечении теплого хвоста умудряются поддерживать стабильную цветовую температуру. Эта технология хорошо описана как Broncolor Constant Colour Temperature ECTC http://www.bron.ch/broncolor/product...perature-ectc/ (+-50К), но её применяют и другие производители, например, стабильность цветовой температуры при короткой длительности импульса имеется у Einstein 640 и у серий вспышек Rimelite i и Rimelite iA.
Что же касается вспышек, у которых хвост вспышки не режется, то они не могут похвастяться небольшой длительностью вспышки (кроме отдельных моделей). В таких вспышках мощность свечения определяется зарядкой конденсатора. Поэтому серьезно относящемуся к своей продукции производителю значительно проще, чем это реализовано в ECTC, добиться стабильности цветовой температуры.
Более того, самая примитивная схема - множество конденсаторов разной ёмкости, подключаемых по мере необходимости в разной мощности, - как раз обеспечивает отличнейшую стабильность по цветовой температуре. Однако такая съеха слишком громоздка и затрудняет организовать глубокую регулировку мощности вспышки, поэтому используется не часто. Мне известны генераторы Speedotron и старое поколение Elinchrom D-Lite с такой регулировкой. Несмотря на их небольшую в своем классе цену они обеспечивают высокую стабильность цветовой температуры.
Возможно, в вашей практике просто не встречались студийные вспышки средней и высокой ценовой категории, у которых довольно стабильна цветовая температура.
Софт-бокс, да, изменяет цветовую температуру, по сравнению с рефлектором. Даже хороший софт-бокс, изменяет цветовую температуру (+-250К) чуть больше, чем хорошая студийная вспышка (+-150К). Можно убрать внутренний диффузор софт-бокса, тогда искажение цветовой температуры софт-боксом будет примерно сопоставимо с изкажением цветовой температуры вспышкой средней ценовой категории. Речь тут идет только о качественном софт-боксе, у дешевых разбос цветовой температуры в разы больше (+-500, +-800К).
Последний раз редактировалось WBn, 17.05.2015 в 12:15.
видимо я описывал свои ощущения основываясь на опыте 3х летней давности,
изменения температуры в пределах 200 кельвинов мне кажется нормой( никон спидлайты)
200К это весьма хорошо.
Но!!!! Чем Вы это намерили??? Пипеткой в графическом редакторе??? Как правило фотографы не тратятся на специальные колорметры которые стоят чуть более штуки баксов.
Имхо, у Никоновских спидлайтов разницу куда как больше. Это чисто конструктивная особенность всех спидлайтов. Для того, чтобы ускорить зарядку конденсатора от слабеньких батареек и избежать слива энергии с конденсатора впустую при уменьшении мощности, а также для обеспечения быстрой работы в полностью автоматическом режиме TTL - конденсатор заряжается сразу на 100%, в вот при разряде мощность на лампу режется, что приводит к ... см. мое предыдущее сообщение с графиками.
крепятся к вспышке позволяют пыхать полной мощностью с перезарядкой меньше чем секунда, на рынке довольно много предложений
Такие батарейки еще в советские времена конструировали. "Молния" назывались.
А сейчас, в век сплошного лития, проблема не с той стороны, не со стороны батарейки.
Для того чтобы так быстро пыхать нужно охлаждение. Охлаждение электроники реализуется вентилятором внутри, но не слышал о таких накамерных вспышках. А охлаждение лампы реализуется открытой лампой, примерно как в студийных вспышках, такие накамерные как раз есть. У них, кстати, и мощность повыше, чем у обычных закрытых. И пыхать они могут, как правило чаще.
Но цена такая, что обычный студийный свет предпочтительнее. Ну если Вам нужна именно домашняя студия.
Был бы очень признателен, если бы вы порекомендовали хорошие стойки, или хотя бы дали свой фидбек на те что я привел в первом своем посте. Вроде бы как не китай.
Нормальные стойки имеют всего 2 имени: Manfrotto и Avenger. Насколько я знаю, Виски купил довольно неплохие и недешевые китайские, но в конечном итоге начал на них плеваться и уже давно перешел на Manfrotto.
Цитата:
Сообщение от wstealth
Как я понимаю, вы хотели сказать, что используя накамерные фспышки для получения одного и тогоже результата, как используя моноблоки, нужно приложить больше усилий и соостветственно времени. Так?
С студийными пыхами меньше заморочек, ибо они заточены не на компактность.
Начните хоть с управления - крутнул, изменил мощность. В большинстве накамерных примерно так - нажал кнопку, крутнул, нажал кнопку, изменил мощность. Быстро сменить и хорошо зафиксировать насадку (любую)... Не нужно менять батарейки в самый не подходящий момент у студийных и т.п. мелочи. Сделать мягкий свет и не потерять существенно в мощности с накамерными сложнее. А много ли Вы знаете хорошо рассеивающих (на уровне студийных) софт-боксов для накамерных? Бесперебойная многочасовая работа (ну это не самые дешевые студийные, а с вентилятором, но таковых накамерных и не бывает вовсе, по крайней мере я не знаю накамерных с вентилятором)... Норма - открытая лампа, это и для охлаждения хорошо и диаграмма направленности света другая, не тот собранный пучок, что в накамерных, значит, проще в насадке рассеивание получить. Пилотный свет, который, к слову, даже не в каждой студийной достаточно мощный, дурят нашего брата - менее 150 Вт это и не пилотный свет вовсе, а лучше хотя бы 300 Вт. А ведь пилотный свет это не только простое наведение на резкость, а еще и худо-бедно, но возможность прикинуть световой рисунок, что, опять же, означает экономию времени.
Накамерные вспышки хороши только если Вы хотите сэкономить на двойном применении - съемка в помещении и на улице. Или если ваши задачи хорошо реализуются без насадок, тут равных накамерным вспышкам нет.
Проблемы с батарейками думаю решаются путем наличия всегда дополнительного заряженного комплекта аккумуляторов для каждой вспышки. Но опыта с этим нет.
Так ли оно просто?
Раздражает очень. Тоже думал, что "нужен лишь запас", возил с собой много запасных. Батарейки садятся в самый неподходящий момент. Меняются неудобно (их же много). Да еще с небольшими паузами во всех вспышках сразу, а запасной комплект как назло оказывается полузаряженным и его не хватает на все вспышки.
Короче я плюнул на это дело и перешел на студийные вспышки, со встроенным аккумулятором, которого хватает на полтыщи "выстрелов", что для моих съемок более, чем достаточно.
Цитата:
Сообщение от wstealth
После продажи 3х 180Вт Godox'ов
Простите, но Вы практически и не снимали студийными вспышками. Вообще никогда.
Так как у этих Годоксов в реале около 100 Дж. Что сопоставимо с накамерными вспышками. Студийные вспышки, с которыми имеет мысл заниматься домашним фото - это честных 200 Дж минимум, а лучше 400 Дж.
У меня есть несколько знакомых, которые также разочаровались в студийном свете, потому что начали с самого дешевого студийного света, который что есть, что его нет - все едино.
Цитата:
Сообщение от wstealth
Хотел бы еще добавить, что иногда нужно снимать детей на улице, или ту же предметку, а это с моноблоками не всегда удобно. Например, не так давно решил снять интерьер автомобиля, тащить моноблок с софтом во внутрь - не хотелось даже напрягаться, т.к.
Так хороший свет - это всегда напряжение.
Даже не размеры, вес и провода, а:
придумать как, необходимые насадки нужных разновидностей, не хватает света в мощности или количестве приборов.
Этого, если по уму подходить к съемке, и накамерными вспышками нужно очень много. И это столь же неубно. Только мощности меньше и насадки не столь удобны в креплении и не столь разнообразны.
Цитата:
Сообщение от wstealth
Отключи, притащи, положи внутрь, опять думай куда подключить, тяни удлинители и т.д.
Также иногда снимаю знакомых и друзей на выезде, всмысле у них дома. Здесь тоже таскать моноблоки, с проводами и удлинителями, и постоянно следить что бы бегающие дети ничего не зацепили.
Есть блоки автономного питания для моноблоков. Пристегиваются снизу к стойке, повышают устойчивость.
Цитата:
Сообщение от wstealth
В любом случае хотел бы услышать ваши советы по стойкам.
Если для дома, съемка в постоянном выделенном месте и серьезное отношение к этому - можно прикрепить на стену поворотные держатели студийные. Компактнее стоек и не падает вовсе.
200К это весьма хорошо.
Но!!!! Чем Вы это намерили??? Пипеткой в графическом редакторе??? Как правило фотографы не тратятся на специальные колорметры которые стоят чуть более штуки баксов.
.
не понимаю скепсиса по поводу измерения разницы температуры на 2-х одинаковых фото 18% серой карточки/18% серой студийной бумаги
именно так и мерил серую бумагу с 1/64 и с 1/1 мощностью вспышки (экспозицию корректировал диафрагмой, тест проводил на 2-х объективах) разница между кадрами и есть разница в цветовой температуре. Другое дело что колор метр сделает это налету.
правда надо сказать, что я мерил разницу между 1/64 и 1/1, тк синхронизатор не позволял выставить 1/128 мощности вспышки(а вручную мерять уже поленился тк 1/128 пользовался быть может 1 раз), может быть в этом стопе и сидел тот самый холодный свет. но между 1/64 и 1/1 ответственно заявляю никон вспышки впределах 200к...с теоретическим постом выше не спорю, все правда.
не понимаю скепсиса по поводу измерения разницы температуры на 2-х одинаковых фото 18% серой карточки/18% серой студийной бумаги
Это совсем не то, что специализированный инструмент.
1. Полученная цифра 200К довольно неплохой показатель даже для классических студийных вспышек, у которых теплый "хвост" не сечется. Это подозрительно мало для спидлайта.
2. Цвета на матрице нет. Есть его программная интерпретация каким-то определенным RAW-конвертором. Именно она и меряется таким методом. Если уж и использовать фотографию для замера, то специализированной программой, например, специальной программой для исследований http://www.rawdigger.ru/howtouse, а не обычным RAW-конвертором.
Хорошо, если еще в вашем случае аппаратно усилители на матрице под конкретный баланс белого не подстраиваются. А если подстраиваются, то до правильных показателей вообще неочевидно как добраться.
Последний раз редактировалось WBn, 19.05.2015 в 18:21.
Re: Домашняя мобильная студия
