Брррр... стоп. Мы начали разговор с того, что тесты DP не совсем корректны, потому что для камер, у которых не хватает ДД, они на пару ступеней повышают выдержку.
Ок, я показал пример, что увеличение выдержки даже на 10(!) ступеней не добавляет особо шумов даже на старом кропе.
Теперь мне три человека рассказывают про то, что высокие ИСО оказывается шумят! Разумеется шумят, с этим никто как бы изначально и не спорил. Но откуда взялись высокие ИСО?
Давайте, чтоб я тут не оправдывался, вы просто выложите два снимка, которые иллюстрируют то, что вы хотите сказать. А то, у меня реально такое чувство, что я пытаюсь доказать, что 2х2=4, а вы дружно пытаетесь меня убедить, что 3х3=9.
Брррр... стоп. Мы начали разговор с того, что тесты DP не совсем корректны, потому что для камер, у которых не хватает ДД, они на пару ступеней повышают выдержку.
Если освещенность сцены не менять и повышать ISO, то придется так же уменьшать и выдержку, это понятно. Диафрагма в тесте у них постоянная 5,6.
Но в тех камерах, где не хватает диапазона по экспозиции (потому что ISO сишком высокое) и выдержка уже самая короткая, им приходится зажимать диафрагму. Иначе получится, как первый квадрат в вашем примере, только белый будет
Так вот мы тут выражаем мнение, что это не правильный подход, так как при тестировании высоких ISO выдержку менять нельзя. Потому что, чем длиннее выдержка, тем больше шумов. Это закон физики. А на коротких выдержках камеры в их тесте показывают меньше шумов, чем есть на самом деле. Вернее, чем на тех выдержках, которые вы все реально используем.
Вы утверждаете, что разницы нет или она не видна глазом. Снимаете два примера на ISO 100. Разумеется на таком ISO это будет не видно почти. Но вы делаете не правильный тест и меняете экспозицию второго кадра на 10 ступеней, что превращает картинку в абсолютно черную плашку с нулями. И предлагаете нам сравнить бессмысленный результат.
А правильно было бы сделать так: Снять два кадра с одним максимально высоким для камеры ISO, но разными выдержками, сохранив одинаковую экспозицию. Сделать это возможно только за счет изменения диафрагмы. Но тогда поменяются не только глубина резкости, а и дифракция и тд. Но это лучше, чем так, как сделали вы. На высоких ISO всем нам будут хорошо видны шумы и разница между короткой и длинной выдержками. Объектив должен быть светосильным, разумеется.
Никто вас не заставляет тратить на это время. Но вы же спорите с законами физики, вот и проверьте их на практике
Развод, конечно Тема с "конфискатом" - давний развод. По предоплате можно покупать только у тех людей, кого вы знаете. Как вариант - в фейсбуке пообщаться, убедиться, что реальный человек и продаёт реальный товар, если хочется сэкономить на пересылке денег. А этот "магазин" - 100% развод. У них даже на олх несколько аккаунтов: один из Харькова, второй из Киева. А на сайте вообще Ужгород написано
Ну и конфискат так не продают. Есть сайт с государственными аукционами. Но там халявы нет. Если повезет выиграть - процентов 10 может сэкономите от магазинной цены.
У меня сейчас 7000 никон и макрообъектив 60мм для съемки предметки. Очень хочу фуджи х-т20, на днях планирую взять, так как предстоит поездка в Прагу и очень хочется взять с собой новую камеру. Бюджет, как всегда, ограничен, планирую брать с китом 16-50, но вот хочется все же чего-то большего. Для поездки угол пошире (смотрела самьянг 12 или 14 мм, но не пользовалась еще мануальными объективами ), для предметки нужен будет макро. И очень хочется что-то светосильное, но 56/1.2 дорогая для меня линза, может есть что-то стороннего производителя? Посоветуйте, как бюджетно собрать хороший набор?
Фуджи - это по определению не очень бюджетно
Готовьтесь к тому, что будет непривычно на Фуджи первое время. Я где-то с месяц к своей привыкал, впервые такое. Обычно при смене системы поклацал минут 10-20 и поехали. А тут своя логика, своё управление. Нужно присмотреться к плёнкопрофилям, где и как их использовать - интересная штука, при правильном подходе позволит здорово сократить время на ковыряние в фотошопе.
16-50 объектив пристойный, но на 16мм тянет углы, не особо резко. Дело поправляется выключением автоисправления геометрии или же аккуратно это в раве выравнивая, если нужно - тогда углы более-менее приемлемые становятся. Но я всё равно не в восторге. В обзорах рисуют, что на прикрытых он чуть ли не по всему полю идеально резок на 16мм, но на практике - увы.
Пошире - очень хвалят Самъянг 12/2. Не думаю, что возникнут вопросы по работе с ним - на таком фокусном да на дырке 5.6-8 там гиперфокал с пары метров начинается. поставить на бесконечность и вперёд
Макро есть 60/2.4, но он 1:2, не сильно быстро фокусируется, зато рисунок приятный и бокешка. Видел продавали у нас с рук за $500, новый - $770.
"Что-то светосильное" это 23/2, 35/1.4, 35/2, 50/2 или 56/1.2. Те, что с дыркой 2 - пылевлагозащищены, шустро фокусируются, достаточно компактны. 23/2 и 35/2 - около $600 и $465 соответственно, 50/2 - $600 - это цены на новые. 35/1.4 дороже, около $675.
Из сторонних автофокусных только цейс туит 1.8/32 и 2.8/50. Но их советовать не буду Больше сторонних нет.
Плюс батарейки. Оригинальные очень дорогие, а "левые" те, что у нас можно купить - дрянь. Есть ряд производителей, которые делают нормальные, но их нужно заказывать и ждать.
А потом еще захочется какую-то рукоятку для удобства - еще $110 за оригинал...
А еще кнопочку мягкого спуска, вкрутить в резьбу для того же удобства - еще $5
Не очень бюджетно получается, как видите. Зато снимать интересно
Надеюсь в этой теме можно спрашивать, не нашла ничего более подходящего.
У меня такая проблема, нормально ли это или нет? - у меня линза Canon 24-105mm f/4L - и она постоянно самопроизвольно автозумируется в сторону приближения, ообенно если снимать сверху, я кручу колесико, выставляю нужное мне приближение, а потом например хочу не дотргиваясь до камеры что б не создавать тряску дистанционно щелкнуть, и в это время зум как бы выпадает медленно и приближает. Приходится держать колесико это рукой. Не очень удобно.
Тоже самое если фтографирую не сверху, а обычно, но не так быстро выезжает.
Это проблема? что то сломалось? или может надо что то выключить/включить?
Вообще камера у меня пару месяцев назад падала со стола на кафель. В это время была с навесной вспышкой. Которая при падении отвалилась вместе с Hot shoe, других дефектов не нашла. И не знаю линза до этого падения также себя вела или нет, не помню.
Последний раз редактировалось artlala, 26.09.2017 в 06:51.
aa, ok, спасибо, когда сломалось, вообще название не знала, потом в сервисе назвали так, я вроде запомнила, а сейчас вот трансформировалось в памяти, ну думаю вполне похоже на подкову)))
Re: Посоветуйте с выбором фотоаппарата
Мы начали разговор с того, что тесты DP не совсем корректны, потому что для камер, у которых не хватает ДД, они на пару ступеней повышают выдержку.
Линейный вид
